- По технологии
- По назначению
- По свойству
- По материалу
Купив принтер, его нужно установить и настроить, а иногда еще и собрать. Этот урок — это простая инструкция, как подготовить 3D-принтер к работе и сделать первые настройки для его правильного запуска. Расскажу, как выполнить калибровку и подготовить его к первой пробной печати, чтобы получить хороший результат с самого начала. Принтеры сегодня все еще не являются самостоятельными автономными устройствами. От работы оператора/печатника очень сильно зависит количество брака, и качество печати. Важно знать несколько основных принципов работы с принтерами, чтобы экономить время и получать результаты быстро.
Четвертый урок — про то, как привести новый или только что собранный принтер в рабочее состояние до первой осмысленной печати. Сама по себе кнопка «старт» ничего не решает, если механика гуляет или ноль по Z сбит. Наша задача — пройтись по узлам и убрать очевидные источники нестабильности. Это не тюнинг и не спортивные режимы, это базовая гигиена, после которой принтер начинает вести себя предсказуемо.
Представьте это как предсменный осмотр. Мы не ищем идеал, мы фиксируем стартовую точку, чтобы дальше любые изменения были осознанными. Правильная последовательность действий экономит часы, потому что устраняет те вещи, которые потом проявляются на третьем часу печати в виде пропусков, смещений слоев и «соплей» на углах.
Начинаем с очевидного, но важного. Проверьте, что принтер подключен к заземленной розетке, на блоке питания выбран верный диапазон напряжения, кабели не пережаты мебелью и не трутся о подвижные узлы. Если есть внешняя кнопка питания, убедитесь, что она надежно фиксируется, а не уходит в полунажатое состояние. Внешне осмотрите плату питания на предмет запаха гаря и потемнений, вентиляторы должны свободно крутиться от легкого поддува. Всё это занимает пару минут и снимает вопросы к электрической части на старте.
Следом проверяем, как принтер стоит в пространстве. Плоскость стола не должна гулять из-за мягкой поверхности, а корпус не должен «качаться» при легком касании. Если стол неровный, используйте жесткую подложку, а под ножки поставьте одинаковые прокладки. Стабильная база — залог того, что калибровка не «уплывет» от случайного толчка.
Механика — скелет станка. Любой люфт здесь превращается в ребристые стенки и смещенные контуры. Начинаем с осей. Рукой, без включения моторов, аккуратно переместите каретку по X и по Y по всей длине хода. Движение должно быть равномерным, без «ступеней» и заеданий. На принтерах с роликами на профиле убедитесь, что ролики прижаты без фанатизма. Если ролик «люфтит» — подтяните эксцентрик, если едет с треском — ослабьте. На линейных рельсах проверьте, чтобы каретки не имели ощутимого поперечного хода и не «свистели» на обратном направлении.
Обратите внимание на шкивы на валах моторов. Маленькие винты-фиксаторы должны быть затянуты и сориентированы на плоскую грань вала. Слабый винт — типичный источник «ползучего» смещения по слоям. Ремни по X и Y натянуты до состояния «упругой струны», но без перетяга. Перетянутый ремень перегружает подшипники и дает паразитные резонансы, недотянутый — рисует волны на стенках.
Если конструкция предполагает две направляющие по одной оси, они должны работать согласованно. Проверьте, что портал по X стоит параллельно плоскости стола, а стойки по Z поднимают его ровно и одинаково. На системах с двумя моторами по Z выровняйте портал вручную, выставив одинаковое расстояние от портала до рамы с обоих краев. Простая линейка или штангенциркуль помогут быстро поймать симметрию. Неровный портал — это не только визуальный «косой» первый слой, но и лишние усилия на винтах и гайках.
Если у вас линейные рельсы, протрите их чистой безворсовой салфеткой и нанесите немного подходящей смазки для рельс, достаточно тонкой пленки. На роликах по V-профилю масла не требуется, там важнее чистота беговых дорожек и точная регулировка эксцентриков. Пыль и стружка в направляющих — скрытый источник «ступенчатого» движения, которое потом видно на диагональных стенках.
Переходим к горячему концу. Сопло должно быть затянуто на рабочей температуре, обычно это означает прогрев узла и аккуратную протяжку ключом, чтобы убрать микрозазор между соплом и термобарьером. При холодной протяжке велик шанс оставить щель, через которую пластик будет «потеть». Осмотрите термодатчики и нагреватели, провода должны быть зафиксированы, не касаться острых кромок и не висеть «на весу» у сопла. Кожухи и обдувные трубки не должны задевать модель при проходе по краям.
Вентиляторы — отдельный пункт. Обдув детали должен дуть ровно и без скрежета, вентилятор хотэнда — стартовать уверенно при включении питания. Гудение и треск на новой машине — повод заменить вентилятор до первой серьезной печати, иначе на длинной сессии он может остановиться и перегреть узел.
Перед любой настройкой убедитесь, что стол закреплен без люфта, а винты регулировки находятся в среднем положении хода. Слишком вывернутые винты делают систему хлипкой, слишком закрученные — не дают поля для маневра. Если у вас пружины, они должны быть одинаковой высоты под нагрузкой. На клепочных или магнитных столах посмотрите, чтобы поверхность лежала без «пузырей» и складок. Чистая поверхность — половина успеха, пройдитесь изопропиловым спиртом, удалите остатки смазки и отпечатки.
Калибровка нуля по Z — момент, где закладывается первый слой. Мы не уходим в слайсер, мы фиксируем физическую точку касания. Грубая настройка — ручками, поводив по четырем углам, тонкая — выставлением зазора между соплом и столом в центре и по углам. Удобно использовать обычный лист офисной бумаги. На горячем столе и при прогретом хотэнде подведите сопло к поверхности и добейтесь того, чтобы лист чувствовался как легкий «прихват», а не свободный ход и не жесткий клин. Повторите по углам, возвращаясь к центру, пока «чувство листа» не станет одинаковым везде.
Если принтер умеет строить сетку плоскости, выполните этот шаг после грубой ручной калибровки. Сетка не лечит кривой стол, она компенсирует остаточные неровности. Сохраните результат и убедитесь, что прошивка применяет коррекцию при печати, а не только показывает картинку на экране.
Прежде чем подавать пластик, полезно сделать «сухой» прогон. Домойтесь по всем осям, пройдитесь движениями вдоль краев поля, поднимите и опустите Z на несколько миллиметров. Слушайте звуки, ищите места, где моторы «поют», а ремни вибрируют. Это быстрый способ заметить, что шлейф перетягивает каретку или кабель цепляется за ребро. Любой зацеп проводов на траектории — потенциальная причина пропуска шагов.
Подготовьте конец нити, срежьте под углом и удалите растрепавшийся участок. Прогрейте хотэнд до рабочей температуры материала и подайте нить вручную до уверенного выхода пластика из сопла. Если из сопла выходят пузырьки или дым, дождитесь чистой ровной струйки. На узлах с прямой подачей контролируйте, чтобы филамент не «затирал» о кромки и не складывался петлей в приемнике. На боудене проверьте целостность трубки, она должна быть обрезана ровно и сидеть до упора, фиксаторы — зафиксированы клипсами.
Затем сделайте выдавливание несколько сантиметров, чтобы выгнать остатки воздуха и старого цвета. Протрите выступившую каплю салфеткой. Это простая гигиена, которая спасает первый слой от включений и пустот.
Любой массив греется не мгновенно. Дайте столу и хотэнду выйти на целевую температуру и постоять пару минут, чтобы стабилизировались термопрофили. На некоторых машинах имеет смысл выполнить автоматическую подстройку температуры, если такая функция предусмотрена. Стабильный прогрев — это стабильная геометрия, особенно на больших плоских деталях.
Быстрый взгляд в меню прошивки экономит много нервов. Проверьте размеры рабочего поля, направление гоминга, включенные программные ограничения по краям, скорость перемещений вне печати. Если есть сохраненный профиль сетки стола — убедитесь, что он загружен. На новых платах полезно сбросить настройки к заводским, а потом уже включать только то, что действительно нужно. Чистая база предсказуемее, чем случайные параметры от прошлой партии.
Ниже — удобный «предполетный» чеклист. Он не заменяет внимательность, но дает опору, чтобы ничего не забыть. В левой колонке — узел, в средней — что именно делаем, справа — зачем это нужно. Пройдитесь по пунктам сверху вниз, а затем повторите самые критичные места еще раз.
| Узел | Действие | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| Питание | Проверить розетку и заземление, положение селектора | Исключить перебои и перегрев блока питания |
| Установка | Выставить принтер на жесткой плоскости | Сохранить калибровку и геометрию |
| Ремни и шкивы | Натянуть ремни умеренно, затянуть винты на шкивах | Убрать смещения слоев и вибрации |
| Ролики и рельсы | Настроить прижим, очистить направляющие, смазать рельсы | Добиться ровного хода без заеданий |
| Хотэнд и сопло | Прогреть, подтянуть сопло на горячую, проверить провода | Предотвратить подтекания и перегрев |
| Вентиляторы | Проверить запуск и звук обдува | Стабильное охлаждение узлов и деталей |
| Стол | Задать среднее положение винтов, очистить поверхность | Диапазон регулировки и повторяемость первого слоя |
| Ноль по Z | Выставить «чувство бумаги» в центре и по углам | Правильный зазор для адгезии и геометрии |
| Сетка плоскости | Построить и сохранить при наличии датчика | Компенсация остаточных неровностей |
| Кабели и шлейфы | Прогнать по траекториям, проверить на зацепы | Исключить пропуски шагов и обрывы |
| Филамент | Срез под углом, подача до чистой струи | Чистый старт без включений и воздуха |
| Прогрев | Выдержка на целевой температуре пару минут | Тепловая стабильность узлов |
Когда чеклист пройден, у вас на руках не «везение», а понятная стартовая конфигурация. Если что-то пойдет не так, будет легче найти виновника, потому что список возможных причин уже сильно сузился.
Есть простой прием, который выявляет механические проблемы до печати. Нарисуйте на столе мысленный прямоугольник по периметру рабочей области и запустите перемещение головы по этому периметру вручную или через меню. Слушайте звук на углах и на длинных сторонах. Равномерный тон говорит о хорошем согласовании ремней и направляющих. Писк и «ступенька» на одних и тех же местах намекают на тугой ролик, грязь в рельсе или слишком тугой ремень.
Когда ноль по Z выставлен, полезно сделать короткую линию выдавливания вдоль края стола. Пусть сопло идет медленно, а скорость подачи небольшая. Линия должна быть ровной, слегка приплюснутой, без разрывов. Слишком круглая «веревка» — высоко, сильно расплющенная с бортиками — низко. Это быстрая, наглядная проверка, которая занимает минуту и дает уверенность в первом слое.
Закрепите результат. Запишите обороты винтов стола в условных делениях или отметьте маркером положение гаек, сфотографируйте маршрут кабелей, где они вам кажутся удачными. Маленькие метки экономят время при следующем обслуживании и помогают понять, «уплыло» ли что-то за неделю. Держите рядом небольшой журнал с датой, температурой и кратким описанием проделанных шагов. Это превращает подготовку в воспроизводимую процедуру.
Сначала добейтесь стабильного «базового» запуска в штатной конфигурации, чтобы зафиксировать исходное поведение. Обновляйте прошивку только при явной рекомендации производителя или если известна конкретная ошибка, которую исправляет новая версия. Такой порядок экономит время на диагностике, потому что вы понимаете, как принтер ведёт себя «с завода», не смешивая факторы. «Не торопитесь, сначала изучите сам принтер» - это ключевой подход перед первыми сериями, и он звучит уже на этапе подготовки, где важна аккуратность и наблюдение за узлами.
Делайте быструю проверку после перевозки, после замены сопла или узлов хотэнда, после вмешательства в стол или поверхность, а также после длительного простоя и ощутимых перепадов температуры в помещении. Автокалибровка помогает, но она не идеальна и «уплывает» вместе с геометрией узлов со временем, поэтому периодический контроль - нормальная часть рутины.
Ограничьтесь внешним осмотром и «безопасной механикой». Допустимо убедиться, что шкивы на валах моторов зафиксированы, ремни натянуты без перетяга, ролики не болтаются и не клинят, концевики срабатывают, а кабели не цепляют подвижные части по траектории. Не разбирайте блок питания и горячий конец, не меняйте термодатчики и нагреватели до базового запуска. Смысл — спокойно изучить устройство, подвигать каретку руками, запомнить, как всё установлено «с завода», и только потом печатать.
Нет, сначала получите рабочий образец на штатных узлах. Дополнения и апгрейды имеют смысл после того, как вы увидели поведение принтера в стоке и понимаете, где именно вам не хватает удобства или повторяемости. Такой порядок разделяет переменные и упрощает последующую диагностику, если что-то пойдёт не так.
